Если ваша швейная машинка не работает, причины. " ("Чайка")
7 сентября 2012 15:18
Прежде чем звонить нам, прочитайте эти советы. "Самые простые и распространённые Причины по которым швейная машина не шьёт?"
Технические проблемы, связанные с "железом", в данной статье рассматриваться не будут. Зато вопросы неправильной эксплуатации будут рассмотрены весьма подробно.
Основных ошибок всего три:
Неправильная установка иглы и подбор ниток;
Неправильная заправка нитки;
Неправильная установка шпульного колпачка.
Остановлюсь на каждом пункте подробнее.
Ошибка №1 Неправильная установка иглы и подбор ниток;
Для всех бытовых швейных машин используются иглы одного типа, российские Артинского завода по ГОСТ 22249 или импортного производства тип 705.
Я рекомендую брать иглы фирмы *Janome* или в бумажной упаковки * Made in Japan*
Они отличаются от всех остальных машинных игл тем, что у каждой иглы на утолщённой части (колбе) запилена плоская сторона - лыска. Лыска сделана специально для того, чтобы неопытный человек мог достаточно точно установить иглу в иглодержатель. Важно только знать, в какую именно сторону эта лыска должна быть повёрнута. Конечно, лучше всего посмотреть в инструкции на машину. Не поленитесь, найдите эту умную книжку и убедитесь, что Вы всё делаете правильно. Кстати, там же найдёте рекомендации по подбору иголок и ниток.
Если же инструкция утеряна, или её не было вовсе, то общие правила таковы:
у машин, выполняющих "зигзаг", иголка всегда устанавливается лыской назад от швеи, до упора вверх, и зажимается винтом.
у машин, НЕ выполняющих "зигзаг" (прямострочных), иголка устанавливается лыской влево или вправо, всегда в противоположную от игольного нитенаправителя сторону (крючка для нитки рядом с фиксирующим винтом). Тоже до упора вверх, и тоже зажимается винтом.
Иглы одного типа отличаются друг от друга по толщине, которая обозначается номером. Толщина иглы подбирается под толщину сшиваемой ткани. На бытовых машинах для средних тканей (не шёлка и драпа), используют иглы №90, №100, №110.Соответственно, чем тоньше ткань, тем меньше номер иглы.
В машине иголка - самая главная деталь. Поэтому на иголках экономить не нужно: менять почаще, тупые и кривые сразу выбрасывать, а не хранить "на чёрный день". И покупать их только в магазине, благо проблем с этим сейчас нет.
А нитки подбираются по толщине иглы.
Соответствие такое:
для игл №90 нитка должна быть 50 ХБ или 35ЛЛ,
для игл №100 и №110 нитка должна быть 40 ХБ или 45ЛЛ.
Более подробные таблицы подбора отечественных и импортных иголок и ниток для швейных машин
приведены в Справочнике
Нитки в машине сверху и снизу (на катушке и на шпульке) должны быть с одной катушки (единственное, что в инструкции на машину написано по-другому). Это помогает достичь качественной строчки и снимает проблему подбора ниток по цвету.
Ошибка №2 Неправильная заправка нитки;
Здесь тоже лучше всего посмотреть инструкцию на машину.
А если же её нет, то общие правила таковы:
Катушка ставится на катушкодержатель.
Далее нитка проводится так:
верхний нитенаправитель
между тарелками регулятора натяжения верхней нити
скоба регулятора натяжения верхней нити
компенсационная пружина
нитепритягиватель
нижний нитенаправитель
игольный нитенаправитель
в ушко иглы со стороны игольного нитенаправителя (или длинного желобка иглы)
под лапку
Нижняя нитка заправляется таким образом, чтобы нитка, выходящая из-под нажимной пластины шпульного колпачка, раскручивала шпульку в противоположную сторону.
Кстати, винтик на нажимной пластине шпульного колпачка крутить должен только мастер. Самостоятельно этого лучше не делать.
Ошибка №3 Неправильная установка шпульного колпачка.
Часто бывает, что швея торопиться, и вставляет шпульный колпачок в челнок не до полной фиксации, или, как ещё говорят "не до щелчка". В результате шпульный колпачок смещается, выпадает из гнезда, чем вызывает массу проблем (поломка илы, запутывание ниток и т.д.). Рецепт прост: отсутствие спешки и внимательность. И всё у Вас получится.
Отдельная тема - смазка машины.
Чем только не смазывают многострадальные советские машины: и растительным маслом, и тормозной жидкостью, и керосином, и паяльной жидкостью и даже жидкостью для поршней гидросистем самолётов. В результате чего машине требуется "госпитализация" в мастерскую, полная разборка про помощи таких "спецсредств", как кувалда и растворитель". А потом капитальный ремонт стоимостью от 5000 тенге и выше.
Чтобы этого не произошло именно с Вашей машиной, не экономьте на масле. Масло нужно использовать только марки И20А. Пузырёк такого масла ёмкостью 100 мл., продаётся в любом хозяйственном магазине, и цена его около 300 тенге. Срок хранения 3-5 лет.
Смазывать машину нужно примерно через 30 часов работы везде, где "трётся железо о железо"
Запомните:
лучше машину не смазывать совсем, чем смазывать всякой дрянью.
И последнее.
Для качественной работы бытовую машину примерно раз в 3-4 года должен осматривать специалист. Чистить , смазывать, налаживать. Я никогда не отговариваю сделать это самих владельцев, особенно если у них есть большое желание. Но в том случае, кода они с задачей не справляются (а происходит это довольно часто),стоимость ремонта вырастает пропорционально количеству разобранных ( точнее, разломанных) узлов. Иногда даже в 2-3 раза. Так что хорошо подумайте, прежде чем лезть в машину с отвёрткой.
